Ремонтно отделочные работы в Ростове на дону
+7 (951) 51 88 797
Сайт строителя

Напольные покрытия. Страница 41.

Подготовка основания.

Виды оснований. Основанием под покрытие могут служить так называемые «черновые полы» из различных материалов. Они должны быть ровными, без бугров и выемок. Ведь даже незаметная на глаз соринка, оказавшаяся под эластичным линолеумом, может превратиться в бугорок. Кроме того, наличие пыли на основании снижает прочность приклеивания линолеума и плиток. Поэтому после подготовки основания его следует хорошо замести (сначала обычным веником, затем щеткой), хотя можно использовать и пылесос.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, то такой пол не пригоден для укладки линолеума, так как в местах прогиба он быстро приходит в негодность.

Подготовленные основания проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.

Если основание холодное или очень неровное, его следует исправить: деревянное закрыть древесноволокнистыми плитами (ДВП); бетонное, кирпичное и другие выровнять цементнопесчаным раствором (стяжкой) либо плитами ДВП. Перед настилом линолеума, плиток или синтетических ковровых материалов основание, из каких бы материалов оно ни было выполнено, должно быть сухим. К сухому основанию лучше всего приклеивается мастика, прочно удерживая наклеенный материал.

Деревянные основания выполняют из сухих досок шириной не более 100 мм. Доски следует укладывать годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, почти не подверженное короблению. После настила досок шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу древесины, чтобы они не портили инструмент во время строгания.

Строгать лучше всего машиной, но можно и вручную — сначала поперек, затем вдоль волокон. После этого поверхности рекомендуется отшлифовать шкуркой, обернув ею деревянный брусок: так удобнее держать шкурку, да и работа движется быстрее.

Все места с дефектами древесины исправляют шпаклевкой. Вообще, если поверхность не очень чистая, ее лучше сначала проолифить, а затем прошпаклевать за один-два раза полумасляной шпаклевкой. Места над шляпками гвоздей необходимо замазать заподлицо с основанием. Такое замазывание, возможно, придется выполнить за дватри раза с тем, чтобы после зачистки шпаклевка была строго на одном уровне с деревянным настилом. Если она будет ниже основания, то над этим местом линолеум просядет. Если шпаклевка будет выше основания, то на поверхности линолеума или плиток непременно возникнет бугорок. В любом случае это ведет к быстрому износу покрытия.

Настилать линолеум на старые деревянные или паркетные полы можно лишь в том случае, если они прочные и доски при хождении не колеблются. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги, которые располагают так часто, чтобы доски не прогибались.

Доски при настиле (или перестилке) сплачивают — сжимают как можно плотнее. Пол строгают. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками с последующим строганием. Узкие щели между досками предварительно расчищают от пыли и грязи, олифят, сушат и только затем замазывают полумасляной или масляной шпаклевкой. Шпаклевку хорошо зачищают.

Впрочем, шпаклевкой исправить грубые дефекты удается не всегда. В таких случаях приходится закрывать пол полутвердыми древесноволокнистыми плитами.

Бетонные основания обязательно выравнивают, если они не соответствуют необходимым требованиям. Если бетонные основания в основном ровные, но местами имеют дефекты, то их следует устранить: бугры срубить, а впадины заполнить цементнопесчаным раствором с помощью шпателя, хорошо выровнять и затереть. Иногда приходится дополнительно шлифовать пемзой или шкуркой.

Если бетонные, каменные или кирпичные поверхности неровные, необходимо сделать цементнопесчаную стяжку, т. е. нанести цементный раствор. Уложенный раствор хорошо разравнивают и затирают или заглаживают полутерком с прибитой полоской резины. (Резина необходима для того, чтобы стяжка была слегка шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики.)

Стяжку выполняют из цементнопесчаного раствора в составе от 1:3 до 1:5 (в частях по объему): 1 ч. цемента марки 300—400 и 3—5 ч. песка. Песок необходимо просеять через частое сито с отверстиями не крупнее 3x3 мм.

Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста, прочность после твердения в пределах 5—10 МПа (50—100 кг/см2). Песок должен быть очень хорошо перемешан с цементом. При заполнении водой эту операцию повторяют. Раствор должен быть совершенно однородным. Раствор состава 1:3 более удобен для укладки, чем раствор 1:5, но в первом случае увеличивается расход цемента.

Бетонное, каменное или кирпичное основание очищают от пыли и грязи, хорошо подметают, смачивают водой, и, как только она впитается в основание, можно приступать к укладке раствора. Раствор на основание наносят отдельными горками, которые разравнивают полутерком, затирая потом теркой. Толщина слоя стяжки 20 мм. Более тонкая стяжка может быстро разрушиться.

Разравнивание полутерком могут выполнять лишь квалифицированные специалисты или те, кто хорошо освоил технику разравнивания раствора: Строителям, не имеющим опыта, лучше поступить так: выстрогать деревянные рейки по толщине стяжки, уложить их на основание на расстоянии 1,5—2 м одна от другой строго на одном уровне и закрепить. (Если местами рейки прогибаются — подложить клинья.) Таким образом устанавливают так называемые деревянные маяки, по которым раствор разравнивают рейкой или доской.

Конечно, маяки могут быть и более толстыми, но раствор тогда придется разравнивать малкой (рейка с вырезами). При этом маяки надо ставить строго на определенном расстоянии друг от друга, чтобы между ними могла поместиться малка.

После того как уложенный раствор будет хорошо разровнен и слегка схватится, его можно затереть, применяя для этой цели терку с полотном больших размеров. Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутерком с прибитой резиновой полоской.

Стяжку для достижения прочности в течение недели поливают водой по дватри раза в день. Благодаря такой процедуре на ней очень редко образуются трещины и раствор не отслаивается. Выполнять стяжку тонким слоем из цементного теста без песка не следует: при заглаживании ее кельмой или стальным полутерком получается очень гладкая поверхность, не обеспечивающая надежного прилипания мастики. Затем стяжку сушат, избегая ее загрязнения.

Паркетное основание, т. е. паркетный изношенный пол, необходимо хорошо подготовить под настилку линолеума или плиток. Все слабо держащиеся планки надо закрепить гвоздями или наклеить на мастике, трещины и щели обязательно замазать шпатлевкой, просушить ее и зачистить шлифовальной шкуркой. Сильно изношенные полы лучше выровнять древесноволокнистыми плитами.

Плиточное основание. Настилать линолеум на плиточные полы без предварительной подготовки нежелательно, так как на его поверхности быстро появляются отпечатки плиток. Полы можно выровнять цементной стяжкой или же наклеить на них древесноволокнистые плиты. Все грубые дефекты основания должны быть предварительно исправлены, зачищены, просушены, и только после этого на них настилают древесноволокнистые плиты.

Выравнивание и утепление оснований древесноволокнистыми плитами. Если полы теплые, но не ровные, то на них прибивают или наклеивают в один слой полутвердые плиты. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала прибивают или наклеивают мягкие плиты (1—2 слоя), а затем полутвердые.

Плиты изготовляют больших размеров разной твердости, плотности и толщины: мягкие плиты плотностью 150—350 кг/м3, толщиной 8—25 мм; полутвердые — плотностью 400—800 кг/м3, толщиной 6, 8 и 12 мм.

К деревянным основаниям плиты можно крепить гвоздями. Их забивают по кромкам через каждые 100 мм, а посередине листов — через 250—300 мм, но так, чтобы плиты везде плотно прилегали к полу. Шляпки гвоздей утапливают. Кромки плит зачищают, олифят, шпатлюют; углубления над шляпками гвоздей замазывают. Высохшую шпатлевку шлифуют. Плинтусы перед работой отрывают, плиты раскладывают и прирезают по месту.

Если сначала укладывают мягкие древесноволокнистые плиты, то их крепят, довольно редко забивая гвозди, а затем, когда сверху настелют полутвердые плиты, их прибивают длинными гвоздями, как сказано выше.

Раскрой и прирезка материала. Линолеум в рулонах должен находиться в теплом сухом помещении для выдерживания (стабилизации размеров) минимум две недели. Выдержанный линолеум нарезают на полотнища с запасом на усадку. При длине полотнищ до 6 м рекомендуется оставлять запас 20 мм, при длине до 10 м — 30—40 мм, более 10 м — 50—60 мм.

Раскраивают линолеум, учитывая расположение его полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум или с мраморовидным рисунком рекомендуется укладывать вдоль направления света, т. е. перпендикулярно к стене с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным. Линолеум с рисунком располагают вдоль помещения, при этом рисунок на полотнищах линолеума должен точно совпадать.

На деревянных основаниях полотнища линолеума укладывают вдоль досок, а их стыки должны находиться на середине целой доски.

Рабочие настилают линолеум
Рисунок 21. Порядок укладки линолеума: а — нарезка и раскладка полотнищ линолеума; б — перемешивание мастики веслом; в — прирезка и наклеивание линолеума; г — прикатывание

Когда приходится настилать линолеум в помещениях со сложным очертанием пола, то поступают так (рис. 21). Нарезают полотнища, раскладывают по стенам, намечают места расположения труб, пилястр и т. д. Измеряют их толщину, длину, диаметр и т. п., затем переносят их очертания на линолеум и вырезают лишние части.

Кромки полотнищ должны быть хорошо состыкованы, т. е. плотно примыкать одна к другой. Поэтому приходится их прирезать по ровно строганной рейке или же накладывать кромки полотнищ одна на другую и одновременно отрезать от них узкую полоску. Нож должен идти строго под углом 90 по отношению к линолеуму, иначе кромки будут примыкать неплотно.

Если правильно выполнить прирезку, то места стыка полотнищ могут быть совершенно незаметны при условии, что линолеум не даст в дальнейшем усадки. Если же это произойдет, швы станут хорошо видны. Их придется замазывать полумасляной шпаклевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Прочную шпаклевку можно приготовить на эпоксидной смоле. Для этого мелкопросеянный, совершенно сухой мел смешивают с одним или несколькими Пигментами (сухими красками), подбирая нужный цвет. Затем сухую смесь затворяют на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать швы нужно аккуратно, чтобы не запачкать линолеум. Загрязнения тут же удаляют.